Календарь садовода-огородника
СЕНТЯБРЬ: ВЕЧЕР ГОДА
Этот месяц лето провожает, осень встречает. Нередко возвращается тепло. Но сентябрь не любит долго баловать. Через пару недель напоминает о приближении холодной поры зябким ветром, ненастьем, дождём.
Сентябрь - горячая пора уборки выращенного урожая, его переработки, закладки на хранение. Собираем последние огурцы и другие овощи, а еще - яблоки, груши осенних сортов, садовую красную рябину. Занимаемся прополкой, перекопкой почвы, компостированием садово-огородных отходов, внесением удобрений, уходом за позднеспелыми овощными культурами. Иначе говоря, хлопот предостаточно. Напомню лишь о главных, неотложных.
Уборка урожая
В теплые осенние дни ускоряется нарастание плодов, накопление в них витаминов, других биологически активных веществ, что в первую очередь характерно для поздних овощных культур, в частности - столовых корнеплодов. Поэтому их не спешат выкапывать до второй половины месяца. Кстати, поливать сейчас не нужно, а опрыскивать листочки слабым 1%-ным раствором поваренной соли полезно - повышает сахаристость!
Вначале 5-10.09 убирают свеклу и только потом, ближе к концу месяца, морковь. Объясняется это тем, что свекла более теплолюбива и уязвима при первых осенних заморозках (в Центральном регионе России, на Урале и Сибири обычно они случаются в третьей декаде сентября).
Поясню: при созревании корнеплоды свеклы, как правило, заметно приподнимаются над поверхностью почвы и потому не защищены от температур ниже нуля градусов, рискуют подмерзнуть. Отсюда понятно, почему свеклу убирают именно до первых заморозков.
Свекольную ботву желательно сразу же удалить, не оставляя "пеньков" от черешков и не травмируя мякоть корнеплода. Но обратите внимание: листья лучше не обрезать, а скручивать, что предотвращает вытекание сока. Своевременно убранная свекла хорошо и долго хранится в подвале при температуре 3-5° в открытых полиэтиленовых мешках, ящиках, выстланных пленкой. Перед этим ее очищают от земли. Кратковременно просушивают в тени, на воздухе.
Для длительного хранения отбирают хорошо сформировавшиеся корнеплоды крупного и среднего размера, диаметром более 5 см. Мелкие корнеплоды (по 30-40 г) кратковременно хранят отдельно, используя в пищу в первый месяц-полтора, либо для выращивания ради витаминной зелени на окошке, в ноябре-декабре (кстати, рекомендую).
Морковь легко выдерживает понижение температуры до минус четырех. Однако при низких положительных температурах (+4...+5°) прирост корнеплодов приостанавливается, а при резких колебаниях влажности почвы (чередование дождей с засушливыми периодами) они начинают растрескиваться. Поэтому в самом конце месяца, лучше до существенных заморозков и при пожелтении нижних листочков, эти корнеплоды выкапывают садовыми вилами. Ботву сразу низко обрезают, не оставляя "пеньков" от черешков (т.е. строго вровень с головкой).
Приходится учитывать, что морковь чувствительна к любым, даже мелким повреждениям: царапинам, ударам, изломам, вмятинам. Такие экземпляры за считанные недели размягчаются, загнивают, не способны храниться, а от них быстро портятся все соседние, даже не травмированные. Отсюда вывод: для длительного хранения отбирают исключительно здоровые корнеплоды без малейших изъянов. Все прочие используют для переработки, текущего приготовления блюд или заморозки.
Небольшое количество моркови хранят на нижней полке домашнего холодильника, в полиэтиленовом пакете, а основной урожай - в подвале при температуре не выше 0-2°. Можно хранить просто насыпью, в "горке" высотой 50-70 см, накрытой пленкой на земляном полу, но лучше - в небольших ящиках, пересыпав и отделив слои слегка влажным чистым речным песком с добавлением древесной золы. В прошлые времена вместо песка широко использовали заранее высушенные измельченные листья красной рябины (воспользуйтесь таким способом и сейчас).
Что касается белокочанной капусты, то ее позднеспелые сорта вплоть до октября доращивают на огороде, а вот среднеспелые (Славу, Белорусскую и прочие), а также всю краснокочанную, савойскую, цветную и брокколи убирают и закладывают на хранение. Для этого на кочанах обязательно оставляют по три-четыре кроющих верхних листьев и выступающую на 2-3 см кочерыгу, что предохраняет кочаны от загнивания, заболеваний.
Нередко начинающие огородники ошибаются с определением сроков уборки столовой тыквы, особенно ее среднеспелых и позднеспелых сортов (таких, как Волжская серая, Витаминная, Мускатная и им подобные), с длительным периодом вегетации, которые у нас не всегда успевают созреть. В следующем сезоне советую учесть, что в основных наших регионах практически в любое лето неизменно удаются не поздние, а раннеспелые, сравнительно холодостойкие сорта, со сладкой душистой и целебной мякотью ярко-оранжевого цвета - Грибовская кустовая, Улыбка, Ольга, Россиянка, Конфетка, Вега, - созданные в Подмосковье селекционерами Федерального научного центра овощеводства (в прошлом это ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур).
В любом случае тыкву убирают до первых осенних заморозков, в первой-второй декаде сентября, в сухую погоду. Безошибочные признаки зрелости этих плодов - усыхание и опробковение плодоножки, изменение ее цвета (ярко-зеленая становится коричневатой), затвердевает и корка на плодах (при надавливании ногтем не продавливается). В такой момент их и срезают вместе с плодоножкой.
Для длительного хранения тыкву предварительно подсушивают на солнце 8-10 суток. На улице в холодные ночи плоды укрывают мешковиной. Немного недозревшие и поврежденные плоды сразу консервируют, запекают или используют для приготовления других блюд. Хранят в прохладном месте, поначалу на террасе, потом в коридоре или в комнате, просто под кроватью или в любом укромном месте, но лучше - в проветриваемом прохладном помещении при 3-10° (аналогично хранятся кабачки-цуккини).
Сроки хранения в немалой степени зависят от того, какие именно сорта вы вырастили. Так, тыквы Улыбка, Россиянка, Конфетка, Парижская и Первенец сохраняются до конца ноября; Амазонка, Грибовская кустовая, Ольга - до января; Вега, Грибовская зимняя, Москвичка - до марта и позднее.
Во время хранения у лежких сортов тыквы (в частности у Москвички и Грибовской зимней) содержащийся в мякоти крахмал постепенно превращается в растворимый сахар. Поэтому чем дольше они хранятся, тем вкусней становятся. К весне они нередко накапливают большое количество сахара - до 15% и тогда по вкусу сравнимы с лучшими сортами дыни!
Продлеваем плодоношение в теплицах
У рачительных хозяев плодоношение томатов, перца и огурцов продолжается до конца сентября, но об этом заботятся заранее, пока еще держится более-менее хорошая погода и растения здоровы. Тем более хорошо, если в вашей теплице посажены сорта и гибриды с повышенной холодостойкостью и сравнительной устойчивостью к вредоносным заболеваниям. Как считают опытные огородники, вплоть до октября в добротных поликарбонатных теплицах способны плодоносить такие партенокарпические (самоопыляемые) огурцы, как Арина, Буян, Анюта, Младший лейтенант, Марьина роща, Муравей, Чистые пруды. Среди помидоров наиболее выносливы и устойчивы к заболеваниям Бабушкин подарок, Горлинка, Пантикапей, Пятница, Румяна. Исключительной холодостойкостью отличаются и некоторые сорта сладкого перца, созданные в Подмосковье и Западной Сибири: Здоровье, Виктор, Лекарь, Казачок, Памяти Жегалова, Сластена, Первенец Сибири, Новосибирский, Иволга, Морозко, Купец, Викинг, Факир, Кавалер, Сибирский князь, Солнечный. Советую в будущем учесть!
Однако в конце сезона даже самые неприхотливые растения нуждаются в тщательном уходе. Основной лимитирующий фактор роста и плодоношения любых теплолюбивых овощных культур, в том числе огурцов и томатов, - низкая температура, особенно ночная (требуется не менее +15-17°), тогда как в неотапливаемой теплице она обычно ниже. Кроме того, в утренние часы все чаще повторяются холодные росы, и выступает конденсат на внутренней поверхности поликарбоната, а тем более полиэтиленовой пленке. В результате в теплице недопустимо повышается влажность и слишком прохладно, что не только останавливает плодоношение, но и вызывает массовое поражение самыми вредоносными грибными заболеваниями (фитофторозом и ложной мучнистой росой).
Чтобы свести к минимуму отрицательные действия холодной погоды, поверх кустов набрасывают легкий укрывной нетканый материал, что повышает температуру на несколько градусов. Конечно, еще более изменяет микроклимат простейший дополнительный электрообогрев, когда внутри теплицы круглосуточно включена, например, лампочка накаливания. Сам я поступаю еще проще и без лишних материальных затрат: в середине дорожки, между грядами, устанавливаю небольшую бочку с горячей древесной золой, которая долго не остывает, поддерживая нужную температуру в течение 5-7 суток.
Кроме того, в теплице важно многократно сократить количество поливов и по утрам изредка поливать подогретой водой, так как переувлажненные холодные почвы провоцируют неизлечимые заболевания корней.
В любом случае у стареющих растений корни теряют способность поглощать питательные вещества, в связи с чем для активного цветения, завязывания и плодоношения повышают количество регулярных внекорневых подкормок: листочки опрыскивают слабым раствором комплексного минерального удобрения "Сударушка", что даже в условиях холодного стресса повышает продуктивность теплолюбивых растений и активизирует рост новых здоровых листьев.
Кстати, старые листья при пониженной температуре и высокой влажности с каждым днем все сильнее поражают грибные заболевания, поэтому в дневные часы при хорошей погоде теплицу в сентябре почаще проветривают, а загущенные посадки разреживают, удаляя зараженные кусты с побуревшей засыхающей листвой (желательно, чтобы оставшиеся не соприкасались друг с другом).
Напомню: даже при слабом поражении грибными болезнями, в первую очередь, отмирают нижние листочки, соприкасающиеся с почвой. Поэтому их лучше заранее удалить, а поверхность грядки замульчировать, прикрыв каким-либо сухим материалом (черным нетканым или соломой, сеном, картоном). При сильном заражении кустов их сразу же целиком вырывают с корнем и сжигают. А чтобы такое не случилось в следующем сезоне, все растения еще на стадии рассады, перед высадкой в теплицу, дважды опрыскивают 1%-ным раствором Бордоской смеси, а опустевшую теплицу окуривают серной шашкой "ФАС", что надежно избавляет почву и все поверхности от возбудителей заболеваний.
Как самим заготовить семена
Казалось бы, зачем тратить время и силы на заготовку каких-либо семян, если повсюду продаются любые? Я это делаю по трем причинам. Во-первых, умело выращенные своими руками имеют более высокую всхожесть по сравнению с купленными в магазине. Во-вторых, в нынешних пакетиках слишком мало семян, а сам их запасаешь в любом количестве. В-третьих, заниматься семеноводством интересно и увлекательно!
Лично я выращиваю на своем приусадебном участке несколько сортов томатов (например, Дубраву, Долгоносик, Грот, Гном, Гею, Магнат) и немного огурцов (Изящный, Дальневосточный, Засолочный, Кустовой) не только с целью получить высокий и вкусный урожай, но и свои высококачественные семена (гибриды, как известно, для этой цели не подходят).
Напомню, каким образом получить полноценные семена из помидоров. Для этого более пригодны красные, полностью созревшие плоды, а перезревшие или с признаками заболеваний использовать нельзя.
Плоды разрезают поперек, ложечкой достают семена и вместе с соком отправляют в обычный стакан, где в теплом месте выдерживают не менее двух суток, пока сок не посветлеет, на его поверхности появится пленка, а семена осядут на дно. Это - сигнал к тому, что они легко отделятся от мезги. Тогда их откидывают на ситечко, промывают под струёй из-под крана и неделю-другую высушивают на бумаге или картоне. Потом пересыпают в бумажный пакет или в стеклянный пузырек с наклейкой, на которой написаны названия сорта, год выращивания.
Уточню, что собственноручно выращенные семена целесообразно заготавливать не только из помидоров, но из плодов других самоопыляющихся овощных культур: перца, баклажанов, гороха, фасоли, салата. По моему мнению, годятся и перекрестно опыляемые, пусть они из-за переопыления не всегда похожи на исходные родительские растения: укроп, петрушка, кабачки, тыква и овощной физалис.
Уход за цветами
Сентябрь - едва ли не самое подходящее время для размножения почти всех сильно разросшихся многолетних цветов: пионов, флоксов, дельфиниумов, колокольчиков, купальниц, монарды. Но учтите, что у самых старых кустов, растущих долгие годы без деления и пересадки, корни сильно переплетены, крепко соединены плотной одревесневшей тканью, где много различных наростов, в том числе отмерших. Процесс деления затрудняет и то, что разросшиеся корни очень хрупкие, ломкие и глубокие - уходят в почву не менее, чем на два штыка лопаты. Поэтому вокруг каждого куста вначале выкопайте глубокую траншейку, затем аккуратно раскачайте стебли и только потом с помощью крепкой лопаты подденьте снизу корни.
У выкопанных кустов сильно укорачивают стебли (до высоты 3-5 см), очищают корни от комков налипшей земли и острым садовым ножом разделяют их на несколько частей, где достаточно (не менее двух-трех) крупных почек возобновления. Слишком длинные корни укорачивают до 8-10 см, а больные и самые старые (такие бурого и черного цвета) вырезают и выбрасывают. Все срезы присыпают толченым древесным углем.
На прежнее место пионы, как и другие многолетние цветы не высаживают, - подбирают новое. Заранее выкопанную посадочную яму заполняют плодородной почвой с добавкой компоста или старого навозного перегноя. При их отсутствии используют 5-7 гранул специального органического удобрения "Флумб-куряк" или столовую ложку минерального удобрения "Семицветик". И еще две подробности: почки на корнях должны быть ниже уровня почвы на 3-5 см, а сразу после посадки делёнки обильно поливают.
Кроме того, настоятельно советую собирать и заготавливать, не забывая просушить, вполне вызревшие семена с отцветающих сейчас цветов: бархатцев, космеи, петунии, цинии, матиолы. Все они пригодятся в следующем сезоне!
агроном, журналист